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Das tägliche Gericht: Michelin-Führer vergibt Stern an falsches Restaurant

Das tägliche Gericht: Michelin-Führer vergibt Stern an falsches Restaurant

Michelin-Führer vergibt Stern an falsches Restaurant

Die Café Bouche à Oreille in Burges, FrankreichSie wurde letzte Woche plötzlich von Reportern und Feinschmeckern überschwemmt, nach dem Michelin-Führer habe aus Versehen einen Stern gegeben, laut The Telegraph. Der Michelin-Stern sollte eigentlich in ein viel schickeres Restaurant gehen, auch genannt Bouche à Oreille, in Boutervilliers, in der Nähe Paris. "Plötzlich wurden wir von den Füßen gerissen", sagte Besitzerin Véronique Jacquet gegenüber The Telegraph. „Reporter kamen herein und dann rief mich mein Sohn aus Paris an, wo er lebt. Er wäre fast vor Lachen gestorben.“ Der Fehler trat nur auf der Michelin Guide-Website auf und nicht in der Printausgabe, aber er reichte aus, um Verwirrung zu stiften.

Papst fordert alle auf, während des Essens keine SMS mehr zu schreiben

Mobiltelefone sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens vieler Menschen, aber der Papst möchte, dass junge Menschen lege sie während des Abendessens weg. Laut The Local, am Freitag Papst Franziskus sprach vor einem jungen Publikum an einer Universität in Rom, als er ihnen sagte, dass das Telefonieren während Abendessen würde die Gesellschaft ruinieren. "Wenn wir am Tisch sitzen, wenn wir mit anderen telefonieren, beginnt der Krieg, weil es keinen Dialog gibt", sagte er. Der Papst sagte den versammelten Jugendlichen auch, dass Kinder heute zu locker mit ihren Sitten und Bräuche und sollten mehr darauf achten, leiser zu sein, weniger zu reden und mehr auf die Menschen um sie herum zu hören.

20 Prozent der Amerikaner lieben Margaritas, laut Margarita Day Study

Nationaler Margarita-Tag ist der 22. Februar, und laut einer Umfrage unter 1.000 Personen, die von NationalToday.com, eins im Fünf Amerikaner ist ein selbsternannter Margarita-Liebhaber. Nur 10 Prozent gaben an, dass sie kein Fan davon sind Cocktail, und 7 Prozent gaben an, noch nie ein Margarita. Was die Amerikaner angeht, bevorzugen 14 Prozent ihre Margaritas gefroren im Gegensatz zu 8 Prozent, die sie mögen auf den felsen – die restlichen 78 Prozent geben an, dass sie Margaritas so sehr lieben, dass sie sich nicht entscheiden können, was besser ist.

Japan erfindet Kaffeeaufstrich für Toast

Bewegen Sie sich rüber Avocado und Nutella: Japan hat einen Weg gefunden, es so zu machen, dass die Leute es können Kaffee direkt auf den Toast verteilen morgens. Laut Rocket News 24, Japans Megmilk Snow Brand Company ist berühmt für einen kalten, milchigen Kaffee Getränk, das seit 55 Jahren zu den beliebtesten Produkten des Unternehmens zählt. Nun hat das Unternehmen aus dem Kaffeegetränk einen Nutella-ähnlichen Brotaufstrich gemacht. Es ist zum Anziehen gedacht Toast, Brot, und Gebäck, und soll sogar sein koffeinhaltig.

Kunden müssen für das Aufladen ihrer Telefone in diesem frustrierten Café extra bezahlen

Haben Sie sich jemals schuldig gemacht, eine kleine gekauft zu haben? Kaffee in einem Café sitzen und ein paar Stunden sitzen, um Ihr Telefon aufzuladen? Starbucks kann zur Verfügung stellen kostenlose kabellose Ladestationen, aber ein Café in Wien ist es satt, dass Kunden ihren Saft verwenden. Die Terrassen Café befindet sich im Hundertwasserhaus, dem berühmten bunten österreichisch Wahrzeichen des verstorbenen Künstlers Friedensreich Hundertwasser und berechnet 1 Euro (ca. 1,07 USD) für jeden Kunden, der ein Telefon länger als 15 Minuten auflädt. "Ich betreibe ein Café, kein Internetcafé", Inhaberin Galina Pokorny sagte Reuters. "Es wird immer extremer. Die Leute kommen und denken, alles sei zugänglich und kostenlos... Man macht morgens nicht einmal umsonst die Augen auf."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagte Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

Der neue Guide bewertet 507 Restaurants, von denen nur 39 die Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Bien sûr, für einige Restaurants ist das sattrote Michelin-Cover eine kulinarische Fahne, die dem sprichwörtlichen Stier geschwenkt wird. "Wenn Sie unseren eigenen Platz vergessen, schauen Sie sich einfach die Liste der großartigen Restaurants an, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet wurden", sagte Tony May, der Besitzer von San Domenico, einem italienischen Restaurant im Central Park South, das von der New York Times mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde und bewertet wurde dieses Jahr unter den Top 10 Restaurants der Stadt vom New York Magazine. Es wird in Michelin aufgeführt, aber nicht mit einem Stern ausgezeichnet.

"Diese Auswahl ist eine Diskreditierung des Michelin-Führers selbst, weltweit", sagte May, "da die Menschen aus Europa auf lange Sicht von den Bewertungen enttäuscht sein werden."

Mon Dieu, einige haben sogar einen Hauch französischer Arroganz und eine Abwertung von New York selbst wahrgenommen. "Für jeden vernünftigen Feinschmecker besteht kein Zweifel, dass dies die Restaurantstadt Nr. 1 der Welt ist, und das liegt an unserer großen Vielfalt", sagte Bob Lape, der wöchentliche Food-Kritiker von Crains New York Business und der Tageskritiker von WCBS-AM. "Dennoch versuchen sie, uns zu verkleinern. In der Sternekategorie gibt es keinen Chinesen, keinen Mexikaner, keinen Griechen, keinen Spanier, keinen Inder, keinen Thai, keinen Vietnamesen."

Er fügte hinzu: "Woher kommen sie? Frankreich, schätze ich."

Jean-Luc Naret, der Direktor des Reiseführers, bestand darauf, dass "bis jetzt definitiv eine positive Reaktion stattgefunden hat" und sagte, dass "wir nicht arrogant hierher kommen, wir kommen mit Demut herein. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt des kulinarischen Erlebnisses New Yorks sehr gut vertreten ist."

»Der Führer ist nicht in Stein gemeißelt«, sagte er. "Die Leute sollten sich daran erinnern." Es wird jedes Jahr überarbeitet.

Aber für Herrn Lape ergab eine kursorische Analyse, dass "es stark französisch verzerrt ist". Herr Naret bestand darauf, dass "wir nicht nach der Nationalität des Küchenchefs suchen, sondern nach dem, was auf dem Teller liegt". „Keine Franzosen. Sie haben sich weiterentwickelt."

Bestimmt fand der Guide Unterstützung, vor allem bei den Favoriten, wie Joseph Bastianich, einem Besitzer von Babbo und Spotted Pig, der Einzelsterne gewann. „Wir sind sehr froh, sie zu haben“, sagte er, „aber niemand versteht die Parameter wirklich. Es ist schwer, das Spiel zu spielen, wenn man die Regeln nicht kennt."

Anthony Bourdain, beratender Chefkoch des Restaurants Les Halles in Manhattan, sagte, seine Reaktion sei, "dass der Diplomatie gedient wird und die Ordnung im Universum wiederhergestellt wird."

"Ich denke, Michelin hat sich sehr bemüht, einen bequemen Mittelweg zu finden, und der Gerechtigkeit wurde gedient", fügte er hinzu. „Ducasse ist nicht peinlich“, sagte er über Alain Ducasse, der drei Sterne erhielt, „und Thomas Keller bekommt seine wohlverdienten drei. Das Beste von allem ist, dass Eric Ripert die dreifache Krone bekommt“, sagte er über die drei Michelin-Sterne an den Küchenchef des Le Bernardin, der auch vom Zagat-Führer und der New York Times Top-Bewertungen erhalten hat.

Oui, aber das Restaurant von Mr. Bourdain blieb ohne Sterne. "Wir hatten nicht erwartet, dass wir bei Michelin sind", sagte er. "Wir sind ein typisches französisches Diner."

Herr Knapp, der Restaurantberater, gab denen, die nicht ganz verstehen können, warum ein paar Lob von einer französischen Reifenfirma mit einem pneumatischen Maskottchen so wichtig sein könnten, eine Bestätigung. Für Städter und einheimische Touristen werde der Michelin-Führer "wenig Auswirkungen auf das Geschäft" haben

"Im ersten Lebensjahr eines Restaurants hat die New York Times einen größeren Einfluss als jeder andere Reiseführer, einschließlich Zagat", sagte er. "Aber mit der Zeit ist Zagat mächtig."

Angesichts der Quelle seiner Bewertungen – Empfehlungen der Gäste – steht „Zagat für Demokratie, während Michelin für Exklusivität steht“, fügte er hinzu.

Für Mr. Lape ist "das Verschenken von Sternen einer der belastenderen Teile unseres Geschäfts, aber die Leser wissen sicherlich, wie sie das kompensieren können."

"Zum Beispiel", sagte er, "wenn die Öffentlichkeit Sie im Allgemeinen für freundlich hält, ziehen sie möglicherweise etwas ab, wenn sie Ihre Bewertung berücksichtigen."

Bewertungen selbst haben jedoch eine Unausweichlichkeit. »Schauen Sie, jemand wird Ihnen eine Bewertung geben, so wie sich die Wellen am Strand brechen«, sagte Mr. Bourdain.

Für die leidenschaftlichsten Restaurantjäger können Sterne jedoch bedeutungslos sein. "Feinschmecker der ersten Nacht kommen gerne zuerst dorthin, wegen der sanften Eröffnung, und Sterne sind zu diesem Zeitpunkt zu früh", sagte Joanna Pruess, Kochbuchautorin und Beraterin, die Mr. Lapes Frau ist. "Danach? Die Sterne bedeuten mir nicht viel – da stimme ich oft nicht zu."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagte Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

Der neue Guide bewertet 507 Restaurants, von denen nur 39 die Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Bien sûr, für einige Restaurants ist das sattrote Michelin-Cover eine kulinarische Fahne, die dem sprichwörtlichen Stier geschwenkt wird. "Wenn Sie unseren eigenen Platz vergessen, schauen Sie sich einfach die Liste der großartigen Restaurants an, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet wurden", sagte Tony May, der Besitzer von San Domenico, einem italienischen Restaurant im Central Park South, das von der New York Times mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde und bewertet wurde dieses Jahr unter den Top 10 Restaurants der Stadt vom New York Magazine. Es wird in Michelin aufgeführt, aber nicht mit einem Stern ausgezeichnet.

"Diese Auswahl ist eine Diskreditierung des Michelin-Führers selbst, weltweit", sagte May, "da die Menschen aus Europa auf lange Sicht von den Bewertungen enttäuscht sein werden."

Mon Dieu, einige haben sogar einen Hauch französischer Arroganz und eine Abwertung von New York selbst wahrgenommen. "Für jeden vernünftigen Feinschmecker besteht kein Zweifel, dass dies die Restaurantstadt Nr. 1 der Welt ist, und das liegt an unserer großen Vielfalt", sagte Bob Lape, der wöchentliche Food-Kritiker von Crains New York Business und der Tageskritiker von WCBS-AM. "Dennoch versuchen sie, uns zu verkleinern. In der Sternekategorie gibt es keinen Chinesen, keinen Mexikaner, keinen Griechen, keinen Spanier, keinen Inder, keinen Thai, keinen Vietnamesen."

Er fügte hinzu: "Woher kommen sie? Frankreich, schätze ich."

Jean-Luc Naret, der Direktor des Reiseführers, bestand darauf, dass "bis jetzt definitiv eine positive Reaktion stattgefunden hat" und sagte, dass "wir nicht arrogant hierher kommen, wir kommen mit Demut herein. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt des kulinarischen Erlebnisses New Yorks sehr gut vertreten ist."

»Der Führer ist nicht in Stein gemeißelt«, sagte er. "Die Leute sollten sich daran erinnern." Es wird jedes Jahr überarbeitet.

Aber für Herrn Lape ergab eine kursorische Analyse, dass "es stark französisch verzerrt ist". Herr Naret bestand darauf, dass "wir nicht nach der Nationalität des Küchenchefs suchen, sondern nach dem, was auf dem Teller liegt". „Keine Franzosen. Sie haben sich weiterentwickelt."

Bestimmt fand der Guide Unterstützung, vor allem bei den Favoriten, wie Joseph Bastianich, einem Besitzer von Babbo und Spotted Pig, der Einzelsterne gewann. „Wir sind sehr froh, sie zu haben“, sagte er, „aber niemand versteht die Parameter wirklich. Es ist schwer, das Spiel zu spielen, wenn man die Regeln nicht kennt."

Anthony Bourdain, beratender Chefkoch des Restaurants Les Halles in Manhattan, sagte, seine Reaktion sei, "dass der Diplomatie gedient wird und die Ordnung im Universum wiederhergestellt wird."

"Ich denke, Michelin hat sich sehr bemüht, einen bequemen Mittelweg zu finden, und der Gerechtigkeit wurde gedient", fügte er hinzu. „Ducasse ist nicht peinlich“, sagte er über Alain Ducasse, der drei Sterne erhielt, „und Thomas Keller bekommt seine wohlverdienten drei. Das Beste von allem ist, dass Eric Ripert die dreifache Krone bekommt“, sagte er über die drei Michelin-Sterne an den Küchenchef des Le Bernardin, der auch vom Zagat-Führer und der New York Times Top-Bewertungen erhalten hat.

Oui, aber das Restaurant von Mr. Bourdain blieb ohne Sterne. "Wir hatten nicht erwartet, dass wir bei Michelin sind", sagte er. "Wir sind ein typisches französisches Diner."

Herr Knapp, der Restaurantberater, gab denen, die nicht ganz verstehen können, warum ein paar Lob von einer französischen Reifenfirma mit einem pneumatischen Maskottchen so wichtig sein könnten, eine Bestätigung. Für Städter und einheimische Touristen werde der Michelin-Führer "wenig Auswirkungen auf das Geschäft" haben

"Im ersten Lebensjahr eines Restaurants hat die New York Times einen größeren Einfluss als jeder andere Reiseführer, einschließlich Zagat", sagte er. "Aber mit der Zeit ist Zagat mächtig."

Angesichts der Quelle seiner Bewertungen – Empfehlungen der Gäste – steht „Zagat für Demokratie, während Michelin für Exklusivität steht“, fügte er hinzu.

Für Mr. Lape ist "das Verschenken von Sternen einer der belastenderen Teile unseres Geschäfts, aber die Leser wissen sicherlich, wie sie das kompensieren können."

"Zum Beispiel", sagte er, "wenn die Öffentlichkeit Sie im Allgemeinen für freundlich hält, ziehen sie möglicherweise etwas ab, wenn sie Ihre Bewertung berücksichtigen."

Bewertungen selbst haben jedoch eine Unausweichlichkeit. »Schauen Sie, jemand wird Ihnen eine Bewertung geben, so wie sich die Wellen am Strand brechen«, sagte Mr. Bourdain.

Für die leidenschaftlichsten Restaurantjäger können Sterne jedoch bedeutungslos sein. "Feinschmecker der ersten Nacht kommen gerne zuerst dorthin, wegen der sanften Eröffnung, und Sterne sind zu diesem Zeitpunkt zu früh", sagte Joanna Pruess, Kochbuchautorin und Beraterin, die Mr. Lapes Frau ist. "Danach? Die Sterne bedeuten mir nicht viel – da stimme ich oft nicht zu."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagte Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

Der neue Guide bewertet 507 Restaurants, von denen nur 39 die Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Bien sûr, für einige Restaurants ist das sattrote Michelin-Cover eine kulinarische Fahne, die dem sprichwörtlichen Stier geschwenkt wird. "Wenn Sie unseren eigenen Platz vergessen, schauen Sie sich einfach die Liste der großartigen Restaurants an, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet wurden", sagte Tony May, der Besitzer von San Domenico, einem italienischen Restaurant im Central Park South, das von der New York Times mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde und bewertet wurde dieses Jahr unter den Top 10 Restaurants der Stadt vom New York Magazine. Es wird in Michelin aufgeführt, aber nicht mit einem Stern ausgezeichnet.

"Diese Auswahl ist eine Diskreditierung des Michelin-Führers selbst, weltweit", sagte May, "da die Menschen aus Europa auf lange Sicht von den Bewertungen enttäuscht sein werden."

Mon Dieu, einige haben sogar einen Hauch französischer Arroganz und eine Abwertung von New York selbst wahrgenommen. "Für jeden vernünftigen Feinschmecker besteht kein Zweifel, dass dies die Restaurantstadt Nr. 1 der Welt ist, und das liegt an unserer großen Vielfalt", sagte Bob Lape, der wöchentliche Food-Kritiker von Crains New York Business und der Tageskritiker von WCBS-AM. "Dennoch versuchen sie, uns zu verkleinern. In der Sternekategorie gibt es keinen Chinesen, keinen Mexikaner, keinen Griechen, keinen Spanier, keinen Inder, keinen Thai, keinen Vietnamesen."

Er fügte hinzu: "Woher kommen sie? Frankreich, schätze ich."

Jean-Luc Naret, der Direktor des Reiseführers, bestand darauf, dass "bis jetzt definitiv eine positive Reaktion stattgefunden hat" und sagte, dass "wir nicht arrogant hierher kommen, wir kommen mit Demut herein. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt des kulinarischen Erlebnisses New Yorks sehr gut vertreten ist."

»Der Führer ist nicht in Stein gemeißelt«, sagte er. "Die Leute sollten sich daran erinnern." Es wird jedes Jahr überarbeitet.

Aber für Herrn Lape ergab eine kursorische Analyse, dass "es stark französisch verzerrt ist". Herr Naret bestand darauf, dass "wir nicht nach der Nationalität des Küchenchefs suchen, sondern nach dem, was auf dem Teller liegt". „Keine Franzosen. Sie haben sich weiterentwickelt."

Bestimmt fand der Guide Unterstützung, vor allem bei den Favoriten, wie Joseph Bastianich, einem Besitzer von Babbo und Spotted Pig, der Einzelsterne gewann. „Wir sind sehr froh, sie zu haben“, sagte er, „aber niemand versteht die Parameter wirklich. Es ist schwer, das Spiel zu spielen, wenn man die Regeln nicht kennt."

Anthony Bourdain, beratender Chefkoch des Restaurants Les Halles in Manhattan, sagte, seine Reaktion sei, "dass der Diplomatie gedient wird und die Ordnung im Universum wiederhergestellt wird."

"Ich denke, Michelin hat sich sehr bemüht, einen bequemen Mittelweg zu finden, und der Gerechtigkeit wurde gedient", fügte er hinzu. „Ducasse ist nicht peinlich“, sagte er über Alain Ducasse, der drei Sterne erhielt, „und Thomas Keller bekommt seine wohlverdienten drei. Das Beste von allem ist, dass Eric Ripert die dreifache Krone bekommt“, sagte er über die drei Michelin-Sterne an den Küchenchef des Le Bernardin, der auch vom Zagat-Führer und der New York Times Top-Bewertungen erhalten hat.

Oui, aber das Restaurant von Mr. Bourdain blieb ohne Sterne. "Wir hatten nicht erwartet, dass wir bei Michelin sind", sagte er. "Wir sind ein typisches französisches Diner."

Herr Knapp, der Restaurantberater, gab denen, die nicht ganz verstehen können, warum ein paar Lob von einer französischen Reifenfirma mit einem pneumatischen Maskottchen so wichtig sein könnten, eine Bestätigung. Für Städter und einheimische Touristen werde der Michelin-Führer "wenig Auswirkungen auf das Geschäft" haben

"Im ersten Lebensjahr eines Restaurants hat die New York Times einen größeren Einfluss als jeder andere Reiseführer, einschließlich Zagat", sagte er. "Aber mit der Zeit ist Zagat mächtig."

Angesichts der Quelle seiner Bewertungen – Empfehlungen der Gäste – steht „Zagat für Demokratie, während Michelin für Exklusivität steht“, fügte er hinzu.

Für Mr. Lape ist "das Verschenken von Sternen einer der schwierigeren Teile unseres Geschäfts, aber die Leser wissen sicherlich, wie man das ausgleicht."

"Zum Beispiel", sagte er, "wenn die Öffentlichkeit Sie im Allgemeinen für freundlich hält, ziehen sie möglicherweise etwas ab, wenn sie Ihre Bewertung berücksichtigen."

Bewertungen selbst haben jedoch eine Unausweichlichkeit. »Schauen Sie, jemand wird Ihnen eine Bewertung geben, so wie sich die Wellen am Strand brechen«, sagte Mr. Bourdain.

Für die leidenschaftlichsten Restaurantjäger können Sterne jedoch bedeutungslos sein. "Feinschmecker der ersten Nacht kommen gerne zuerst dort hin, wegen der sanften Eröffnung, und Sterne sind zu diesem Zeitpunkt zu früh", sagte Joanna Pruess, Kochbuchautorin und Beraterin, die Mr. Lapes Frau ist. "Danach? Die Sterne bedeuten mir nicht viel – da stimme ich oft nicht zu."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagte Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

Der neue Guide bewertet 507 Restaurants, von denen nur 39 die Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Bien sûr, für einige Restaurants ist das sattrote Michelin-Cover eine kulinarische Fahne, die dem sprichwörtlichen Stier geschwenkt wird. "Wenn Sie unseren eigenen Platz vergessen, schauen Sie sich einfach die Liste der großartigen Restaurants an, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet wurden", sagte Tony May, der Besitzer von San Domenico, einem italienischen Restaurant im Central Park South, das von der New York Times mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde und bewertet wurde dieses Jahr unter den Top 10 Restaurants der Stadt vom New York Magazine. Es wird in Michelin aufgeführt, aber nicht mit einem Stern ausgezeichnet.

"Diese Auswahl ist eine Diskreditierung des Michelin-Führers selbst, weltweit", sagte May, "da die Menschen aus Europa auf lange Sicht von den Bewertungen enttäuscht sein werden."

Mon Dieu, einige haben sogar einen Hauch französischer Arroganz und eine Abwertung von New York selbst wahrgenommen. "Für jeden vernünftigen Feinschmecker besteht kein Zweifel, dass dies die Restaurantstadt Nr. 1 der Welt ist, und das liegt an unserer großen Vielfalt", sagte Bob Lape, der wöchentliche Food-Kritiker von Crains New York Business und der Tageskritiker von WCBS-AM. "Dennoch versuchen sie, uns zu verkleinern. In der Sternekategorie gibt es keinen Chinesen, keinen Mexikaner, keinen Griechen, keinen Spanier, keinen Inder, keinen Thai, keinen Vietnamesen."

Er fügte hinzu: "Woher kommen sie? Frankreich, schätze ich."

Jean-Luc Naret, der Direktor des Reiseführers, bestand darauf, dass "bis jetzt definitiv eine positive Reaktion stattgefunden hat" und sagte, dass "wir nicht arrogant hierher kommen, wir kommen mit Demut herein. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt des kulinarischen Erlebnisses New Yorks sehr gut vertreten ist."

»Der Führer ist nicht in Stein gemeißelt«, sagte er. "Die Leute sollten sich daran erinnern." Es wird jedes Jahr überarbeitet.

Aber für Herrn Lape ergab eine kursorische Analyse, dass "es stark französisch verzerrt ist". Herr Naret bestand darauf, dass "wir nicht nach der Nationalität des Küchenchefs suchen, sondern nach dem, was auf dem Teller liegt". „Keine Franzosen. Sie haben sich weiterentwickelt."

Bestimmt fand der Guide Unterstützung, vor allem bei den Favoriten, wie Joseph Bastianich, einem Besitzer von Babbo und Spotted Pig, der Einzelsterne gewann. „Wir sind sehr froh, sie zu haben“, sagte er, „aber niemand versteht die Parameter wirklich. Es ist schwer, das Spiel zu spielen, wenn man die Regeln nicht kennt."

Anthony Bourdain, beratender Chefkoch des Restaurants Les Halles in Manhattan, sagte, seine Reaktion sei, "dass der Diplomatie gedient wird und die Ordnung im Universum wiederhergestellt wird."

"Ich denke, Michelin hat sich sehr bemüht, einen bequemen Mittelweg zu finden, und der Gerechtigkeit wurde gedient", fügte er hinzu. „Ducasse ist nicht peinlich“, sagte er über Alain Ducasse, der drei Sterne erhielt, „und Thomas Keller bekommt seine wohlverdienten drei. Das Beste von allem ist, dass Eric Ripert die dreifache Krone bekommt“, sagte er über die drei Michelin-Sterne an den Küchenchef des Le Bernardin, der auch vom Zagat-Führer und der New York Times Top-Bewertungen erhalten hat.

Oui, aber das Restaurant von Mr. Bourdain blieb ohne Sterne. "Wir hatten nicht erwartet, dass wir bei Michelin sind", sagte er. "Wir sind ein typisches französisches Diner."

Herr Knapp, der Restaurantberater, gab denen, die nicht ganz verstehen können, warum ein paar Lob von einer französischen Reifenfirma mit einem pneumatischen Maskottchen so wichtig sein könnten, eine Bestätigung. Für Städter und einheimische Touristen werde der Michelin-Führer "wenig Auswirkungen auf das Geschäft" haben

"Im ersten Lebensjahr eines Restaurants hat die New York Times einen größeren Einfluss als jeder andere Reiseführer, einschließlich Zagat", sagte er. "Aber mit der Zeit ist Zagat mächtig."

Angesichts der Quelle seiner Bewertungen – Empfehlungen der Gäste – steht „Zagat für Demokratie, während Michelin für Exklusivität steht“, fügte er hinzu.

Für Mr. Lape ist "das Verschenken von Sternen einer der belastenderen Teile unseres Geschäfts, aber die Leser wissen sicherlich, wie sie das kompensieren können."

"Zum Beispiel", sagte er, "wenn die Öffentlichkeit Sie im Allgemeinen für freundlich hält, ziehen sie möglicherweise etwas ab, wenn sie Ihre Bewertung berücksichtigen."

Bewertungen selbst haben jedoch eine Unausweichlichkeit. »Schauen Sie, jemand wird Ihnen eine Bewertung geben, so wie sich die Wellen am Strand brechen«, sagte Mr. Bourdain.

Für die leidenschaftlichsten Restaurantjäger können Sterne jedoch bedeutungslos sein. "Feinschmecker der ersten Nacht kommen gerne zuerst dorthin, wegen der sanften Eröffnung, und Sterne sind zu diesem Zeitpunkt zu früh", sagte Joanna Pruess, Kochbuchautorin und Beraterin, die Mr. Lapes Frau ist. "Danach? Die Sterne bedeuten mir nicht viel – da stimme ich oft nicht zu."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagte Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

Der neue Guide bewertet 507 Restaurants, von denen nur 39 die Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Bien sûr, für einige Restaurants ist das sattrote Michelin-Cover eine kulinarische Fahne, die dem sprichwörtlichen Stier geschwenkt wird. "Wenn Sie unseren eigenen Platz vergessen, schauen Sie sich einfach die Liste der großartigen Restaurants an, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet wurden", sagte Tony May, der Besitzer von San Domenico, einem italienischen Restaurant im Central Park South, das von der New York Times mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde und bewertet wurde dieses Jahr unter den Top 10 Restaurants der Stadt vom New York Magazine. Es wird in Michelin aufgeführt, aber nicht mit einem Stern ausgezeichnet.

"Diese Auswahl ist eine Diskreditierung des Michelin-Führers selbst, weltweit", sagte May, "da die Menschen aus Europa auf lange Sicht von den Bewertungen enttäuscht sein werden."

Mon Dieu, einige haben sogar einen Hauch französischer Arroganz und eine Abwertung von New York selbst wahrgenommen. "Für jeden vernünftigen Feinschmecker besteht kein Zweifel, dass dies die Restaurantstadt Nr. 1 der Welt ist, und das liegt an unserer großen Vielfalt", sagte Bob Lape, der wöchentliche Food-Kritiker von Crains New York Business und der Tageskritiker von WCBS-AM. "Dennoch versuchen sie, uns zu verkleinern. In der Sternekategorie gibt es keinen Chinesen, keinen Mexikaner, keinen Griechen, keinen Spanier, keinen Inder, keinen Thai, keinen Vietnamesen."

Er fügte hinzu: "Woher kommen sie? Frankreich, schätze ich."

Jean-Luc Naret, der Direktor des Reiseführers, bestand darauf, dass "bis jetzt definitiv eine positive Reaktion stattgefunden hat" und sagte, dass "wir nicht arrogant hierher kommen, wir kommen mit Demut herein. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt des kulinarischen Erlebnisses New Yorks sehr gut vertreten ist."

»Der Führer ist nicht in Stein gemeißelt«, sagte er. "Die Leute sollten sich daran erinnern." Es wird jedes Jahr überarbeitet.

Aber für Herrn Lape ergab eine kursorische Analyse, dass "es stark französisch verzerrt ist". Herr Naret bestand darauf, dass "wir nicht nach der Nationalität des Küchenchefs suchen, sondern nach dem, was auf dem Teller liegt". „Keine Franzosen. Sie haben sich weiterentwickelt."

Bestimmt fand der Guide Unterstützung, vor allem bei den Favoriten, wie Joseph Bastianich, einem Besitzer von Babbo und Spotted Pig, der Einzelsterne gewann. „Wir sind sehr froh, sie zu haben“, sagte er, „aber niemand versteht die Parameter wirklich. Es ist schwer, das Spiel zu spielen, wenn man die Regeln nicht kennt."

Anthony Bourdain, beratender Chefkoch des Restaurants Les Halles in Manhattan, sagte, seine Reaktion sei, "dass der Diplomatie gedient wird und die Ordnung im Universum wiederhergestellt wird."

"Ich denke, Michelin hat sich sehr bemüht, einen bequemen Mittelweg zu finden, und der Gerechtigkeit wurde gedient", fügte er hinzu. „Ducasse ist nicht peinlich“, sagte er über Alain Ducasse, der drei Sterne erhielt, „und Thomas Keller bekommt seine wohlverdienten drei. Das Beste von allem ist, dass Eric Ripert die dreifache Krone bekommt“, sagte er über die drei Michelin-Sterne an den Küchenchef des Le Bernardin, der auch vom Zagat-Führer und der New York Times Top-Bewertungen erhalten hat.

Oui, aber das Restaurant von Mr. Bourdain blieb ohne Sterne. "Wir hatten nicht erwartet, dass wir bei Michelin sind", sagte er. "Wir sind ein typisches französisches Diner."

Herr Knapp, der Restaurantberater, gab denen, die nicht ganz verstehen können, warum ein paar Lob von einer französischen Reifenfirma mit einem pneumatischen Maskottchen so wichtig sein könnten, eine Bestätigung. Für Städter und einheimische Touristen werde der Michelin-Führer "wenig Auswirkungen auf das Geschäft" haben

"Im ersten Lebensjahr eines Restaurants hat die New York Times einen größeren Einfluss als jeder andere Reiseführer, einschließlich Zagat", sagte er. "Aber mit der Zeit ist Zagat mächtig."

Angesichts der Quelle seiner Bewertungen – Empfehlungen der Gäste – steht „Zagat für Demokratie, während Michelin für Exklusivität steht“, fügte er hinzu.

Für Mr. Lape ist "das Verschenken von Sternen einer der belastenderen Teile unseres Geschäfts, aber die Leser wissen sicherlich, wie sie das kompensieren können."

"Zum Beispiel", sagte er, "wenn die Öffentlichkeit Sie im Allgemeinen für freundlich hält, ziehen sie möglicherweise etwas ab, wenn sie Ihre Bewertung berücksichtigen."

Bewertungen selbst haben jedoch eine Unausweichlichkeit. »Schauen Sie, jemand wird Ihnen eine Bewertung geben, so wie sich die Wellen am Strand brechen«, sagte Mr. Bourdain.

Für die leidenschaftlichsten Restaurantjäger können Sterne jedoch bedeutungslos sein. "Feinschmecker der ersten Nacht kommen gerne zuerst dorthin, wegen der sanften Eröffnung, und Stars sind zu diesem Zeitpunkt noch zu früh", sagte Joanna Pruess, Kochbuchautorin und Beraterin, die Mr. Lapes Frau ist. "Danach? Die Sterne bedeuten mir nicht viel – da stimme ich oft nicht zu."


Michelin erobert die Stadt und gibt manchen einen schlechten Geschmack

Mais oui, nur wenige New Yorker haben den ersten Michelin-Führer gesehen, der Stadtrestaurants bewertet: Morgen geht es für 16,95 Dollar in den Verkauf. Aber schon in der Inzucht-Petrischale, die Gothams Feinschmecker-Mélange ist, ist der neue Guide ein Cause célèbre.

"Die Restaurantwelt ist in Aufruhr. Die Leute können es kaum erwarten, das Buch in die Hände zu bekommen“, sagt Malcolm M. Knapp, dessen Restaurantberatungsfirma seinen Namen trägt. "Aber sie werden dem Buch nicht unbedingt zustimmen. Welche andere Reaktion würden Sie von New Yorkern erwarten?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


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